Changement retour de fuite du vérin de suspension avant

Cette intervention sur le circuit hydraulique doit être effectuée dans des conditions de propreté parfaite:
 il est impératif d'éviter que des impuretés rentrent dans le circuit

En premier le symptôme (Ces photos sont de TutLeGrand, pour qui j'ai eu, en premier lieu l'idée de faire ce tuto):



La réparation peut s'effectuer sur le véhicule si le vérin n'est pas trop sale.
Ou, préférable dans l'idéal (pour la propreté), après dépose du vérin avec sa tête et sa sphère:
aucun joint hydraulique à changer sur une XM hydractive et seulement le joint de de canalisation hydraulique sur
la tête de vérin sur une XM non hydractive.

Ce tutorial a été effectué sur un vérin déposé et sans sa sphère:
c'était plus facile pour les photos et je ne voulais pas "démonter" une XM opérationnelle pour ce tuto alors que
j'ai des pièces démontées pour cela!
Ceci dit j'ai déjà effectué cette réparation sans démonter le vérin, en moins d'une demi-heure, mais tout le demi-train
avant et le passage de roue avait été néttoyés à la suite d'un autre problème (soufflet de cardan).

Pourquoi il est impératif de bien nettoyer?
2 photos pour comprendre:
Le vérin sale avec le retour en placeLe vérin sale sans le retour

Pour "parfaire cette intervention, le retour se trouve sur la face interne du vérin quand il est en place: c'est à dire du côté du moteur. Donc même en braquant à fond
d'un côté ou de l'autre, il est très difficile de voir le vérin sous cet angle!!!


A méditer...
Perdre une heure en essayant de nettoyer comme on peut soit avec une glace, soit du bout des doigts (d'une main, ceux de l'autre main étant croisés en priant contre la boue!)
ou
perdre 10mn pour sortir le vérin, autant pour le remettre en place et 10mn de nettoyage "cool" et sans "danger"

le reste des opérations étant le même sur le véhicule ou déposé
pour voir le gain de temps (et de prise de tête) sélectionner le texte entre ici>1 heure galère sans démontage ou 30mn tranquille, tout ça PAR COTE< et ici


On peut enlever le collier qui maintien le retour de fuite à l'aide d'un tournevis ou plus sauvage avec un pince coupante( mais le collier pouvant être réutilisé...):
On positionne le tournvis et on tape vers le hautrésultat en position intermédiairepuis en final

On continue de l'autre côté
Le collier dégrafersans le collier (un peu flou, enfin la photo!)puis on retire le retour en diagonale pour ne pas faire rentrer
d'impuretés dans le vérin

Ensuite nettoyage de la surface d'appui du retour de fuite avant la pose du nouveau:
                                                                             

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On incline le vérin d'un côté pour gratter le reste de boue
du côté plus bas que le trou pour ne pas faire rentrer
d'impuretés. On essuie, toujours en évitant le trou.
Puis on incline le vérin de l'autre côté pour faire de même.
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le résultat est meilleur "en vrai" que sur la photo car la peinture
du vérin s'est écaillée parout sauf a l'endroit où était
le retour de fuite: pas gênant pour la suite, en plus
ça fait un repère de positionnement!

Le collier de fixation: il faut utiliser le collier prévu pour ça car "c'est étudié pour" (pour paraphraser Fernand Reynaud):
                                                                                                                                                             
Le collier est composé de plusieurs parties:

- P: Une plaque formée pour maintenir le retour de fuite.

- R1 et R2: 2 ressorts permettant un serrage "élastique" du collier

- Les crans C1 et C2 qui couplés à l'arrêtoir A1 permettent une mise en place du tuyau.

- Le cran C3 et l'arrêttoir A2 qui verrouillent le collier.

La méthode  de mise enplace du collier est la suivante:
On positionne la plaque du collier sur le tuyau, puis à l'aide d'une tenaille "crochée" sur A2 et C3 on sert le collier jusqu'à ce que le cran C1 s'enclenche dans A1.

Le collier ne peut plus se rouvrir mais il est encore suffisamment lâche pour permettre de bien positionner le tuyau: d'où l'avantage cité plus haut de la peinture écaillée.

On reprend ensuite la tenaille pour serrrer le collier de nouveau jusqu'à l'enclenchement du cran C2 sur A1: à ce niveau, le tuyau ne bouge plus. Il ne reste plus qu'à
enclencher C3 sur A2. C'est le plus délicat.
                                                                                                               
La tenaille utilisée permet sans problèmes de serrer le collier sur les
crans C1 puis C2.
Par contre, pour accrocher C3 sur A2, elle se rélève trop épaisse.

Sur la photo de droite, on constate qu'il est encore possible de serrer pour que C3 dépasse A2, ce qui le verrouillerai. Mais l'épaisseur de la
tenaille ne permet pas à C3 de descendre suffisamment pour rester accrocher sur A2.

J'aurai pu utiliser une pince avec des becs moins épais mais je n'en avais pas avec moi. La colution a été de serrer le collier en ne faisant prendre la tenaille que sur un seul bord du collier et avec une pince d'appuyer sur l'autre bord pour accrocher C3 sur A2.

A noter que lors d'un remplacement "réel", donc avec un collier neuf, je n'avais pas eu ce problème!
Pour ce tuto j'ai en effet démonté le collier puis remis en place: je pense que C3 et A2 devaient être légèrement déformés ce qui empêchait leur accroche "automatique". Par contre, une fois accroché il n'y a aucune différence avec un collier neuf.

Le collier une fois en place:


Voilà, il ne reste plus qu'à remonter de vérin et connecter le tuyau flexible du retour de fuite sur la canalisation rigide de la voiture, sans collier:
celui-ci est parfaitement inutile, comme sur tous les autres retours de fuite d'ailleurs car il n'y a pas de pression dans ce tuyau.

J'espère avoir été clair dans mes explications.

Réalisé par didih (didih@didih.fr) le 8 mai 2008